DuzyGrzegorz

Skuteczne jest jeżeli zwierze ma alternatywę. Może pójść na sąsiednią plantację kukurydzy czy na sąsiedni strych. Jeżeli zwierze nie ma takiej alternatywy to nie działają skutecznie. Pozdrawiam Forumowiczów!

Chyba kolega Robert1983 może być zainteresowany takim zestawem. Do tego dobry olej. Pozdrawiam Forumowiczów!

Nie przesadzaj Kolego, po 50 m będzie miał ustawione jeżeli będzie korygował wszystkie błędy w ustawieniu. W drugim przejeździe ustawi szerokość pierwszej skiby i ostatecznie wypoziomuje pług. Dźwignię szybkości reakcji niech ustawi najpierw w położeniu około środka i obserwuje czy pług się prawidłowo (odpowiednio szybko) zagłębia. Generalnie szybkość reakcji ustawia się na końcu. Pozdrawiam Forumowiczów!

Jaki był powód wymiany mikropompki? Mam wrażenie że jakaś awaria czy niewłaściwa regulacja obwodu hydraulicznego mikropompki która doprowadziła do awarii poprzedniej nie została zdiagnozowana i usunięta przed montażem nowej. Objawy które opisujesz wskazują na pracę mikropompki w przeciążeniu. Nie wiem czy dobrze kojarzę ale czy powrót oleju z mikropompki nie jest wykorzystywany do smarowania tylnego mostu lub wzmacniacza? Jeżeli tak to może doprowadzić do większej awarii niż samej mikropompki. Pozdrawiam Forumowiczów!

Jeżeli chodzi o części zamienne to trafiła mi się część do MF255 której nie można nigdzie nabyć. Otóż w tym ciągniku wał zdawczy łączący skrzynię z mostem jest łączony mufą. Mufa jest zabezpieczona zawleczką aby nie wchodziła na wał zdawczy skrzyni. To zwykła rozginana zawleczka grubości 5 mm i długości 75 mm. Problem w ty że jest nieosiągalna. Pozdrawiam Forumowiczów!

Raczej nikt Ci tych tabletek nie sprzeda jeżeli nie masz uprawnień do ich stosowania. Ponadto one są do pustych magazynów. Pozdrawiam Forumowiczów!

Zniżki odziedziczy syn po Tobie, ale i Ty coś odziedziczysz po synu - zwyżki za wiek i krótki okres posiadania prawa jazdy. Różnie jest w różnych firmach więc popytaj. Dotyczą one tylko tego pojazdu który jest we współwłasności. Mój syn miał na siebie motorower. W zeszłym roku został dopisany do samochodu. Im niższa stawka ubezpieczenia tym mniejsze są zwyżki a okres bezszkodowy leci. Dopisz Kolego syna do pojazdu którego ubezpieczenie jest najtańsze. Pozdrawiam Forumowiczów!

Wydaje mi się że w miejscu gdy będzie od góry ciepło ucieknie a nie ogrzeje rury i w tym miejscu rura zamarznie. Raczej trzeba kabel przykleić. Wybrałem taśmę aluminiową samoprzylepną gdyż "odbija" ciepło. Pozdrowienia dla Ciebie Kolego MarkoPolo i wszystkich Forumowiczów!

Nie o to chodzi w regulacji siłowej. Na ciągniku łącznik górny jest mocowany poprzez sprężynę. Tam jest czujnik. Dźwignia od regulacji siłowej jest w istocie dźwignią do kalibracji tego czujnika. Im ją ustawisz na płycej tym zaczyna podnosić przy mniejszej sile ściskającej łącznik. Siła ta może być nawet ujemna (czyli rozciągająca) wtedy podnosi pług. Pług to fizycznie pionowa dźwignia dwuramienna z podparciem cięgnami. Im głębiej zagłębi się pług tym większa siła potrzebna do ciągnięcia a im większa siła do ciągnięcia tym większa siła ściskająca łącznik górny. W momencie kiedy przekroczy siłę ustawioną na dźwigni regulacji siłowej włącza podnoszenie i podnosi do czasu kiedy siła ściskająca osiągnie wartość ustawioną (nie wyżej niż na wysokość ustawioną na pozycyjnej). Jeżeli siłą ściskająca jest niższa to podnośnik opuszcza pług. Wg mnie na tym filmie wszystko działa poprawnie. Dopóki nie zaczniesz orać dopóty nie będzie działać regulacja siłowa. Jak ustawisz głębokość orki to w tym miejscu ustawa odbojnik. Jak chcesz podnieść to dźwignia regulacji siłowej płytko do oporu. Jak opuszczasz do orki to ta dźwignia do odbojnika. Jeżeli opuszczasz nie do orki, np na postoju to opuszczasz używając dźwigni regulacji pozycyjnej. Dźwignia szybkości reakcji służy do wyrównania głębokości orki. Nie wiem czy o to chodziło. Pozdrawiam Forumowiczów!

0,3 l to dość dużo jak do takiej przekładni. W instrukcji tyle podają więc tyle wlewałem. Nigdy nie wlewajcie oleju więcej niż potrzeba. To może być początek kłopotów. Pozdrawiam Forumowiczów!

Wyć nie musi pompa. Może masz nieszczelność w układzie hydraulicznym, choć może być nieszczelność na pompie. Może się nie domyka zawór ograniczający. Sprawdź czy olej w skrzyni się nie grzeje. Objawem wszelkich nieszczelności jest grzanie się oleju. Olej zostaw na koniec. Coś nie jest sprawne jeżeli jest tak jak piszesz. Najpierw lepiej naprawić. Na olejach to się nie bardzo znam ale narażę się fachowcom i napiszę co wiem. Wiem jakie są aktualnie zalecane i że oleje samochodowe nie nadają się do maszyn rolniczych czy budowlanych bo warunki pracy, przeciążenia są tu zupełnie inne. Problem z doborem oleju do C-360 polega na tym że okres wsparcia dla C-360 minął i zalecanego oleju po prostu nie ma. Podpieram się Zetorem (np. 6211) i Ursusem C-385. Zarówno Zetor jak i Ursus aktualnie zalecają do tych modeli z np. z Orlenu olej ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40. Przyjmuję że do C-360 należy użyć takiego samego oleju jak do Zetora 6211 i Ursusa C-385 czyli ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40. Wydajność pompy jest liczona przy 2500 obr/min więc w rzeczywistości jest mniej. Jeżeli pompa ma wydajność 24 l/min to przy 1600 obr. będzie miała wydajność 15,36 l/min. Jeśli pompa jest zużyta to traci pewną ilość l/min a nie część swojej wydajności dlatego przy niższych obrotach jest to szczególnie dotkliwe. Jeżeli faktycznie chcesz zmienić olej na zalecany to możesz pomyśleć o takiej pompie - http://sklep.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna-wzmocniona-ursus-c-360-c-4011-6046546310w1al-premium-004654-6310-p-382.html Do olejów które były zalecane wiele lat temu i do innych pomp żal byłoby taką nową pompę wstawić. Pozdrawiam Forumowiczów!

Olej ma wpływ na trwałość pompy a nie na jej moc. Zwróć uwagę że pompa zębata nie jest pompą o równym wydatku więc zdolność oleju do amortyzowania tych tętnień wydatku przekładających się na tętnienia ciśnienia jest istotna i przy wyższych ciśnieniach od tych które jest w stanie zamortyzować użyty olej słyszalna. Ale zostawmy olej. Każdy producent podaje ciśnienie nominalne i maksymalne zaznaczając że przy maksymalnym trwałość jest znacząco niższa. Jeżeli twierdzisz że TUR u Twojego kolegi podnosi bele to albo ciśnienie oleju jest większe, albo powierzchnia tłoków jest większa, albo przełożenie dźwigni jest większe. Moc czyli zdolność do wykonania określonej pracy w określonym czasie daje pompa. Moc jaką daje pompa wzrasta wraz ciśnieniem i/lub wydajnością. Pompy o wyższym ciśnieniu nie kupisz a jedynie o wyższej wydajności. Siła (F) jaka powstaje na siłowniku to iloczyn ciśnienia (p) i powierzchni tłoka (S) (F=p*S). Ponieważ ciśnienie określił producent pompy (chyba że ingerowaliśmy w ten parametr) możemy zwiększyć S. Możemy też zwiększyć przełożenie siły na ramionach. Oczywiście jak słusznie zauważyłeś wydajność pompy przełoży się wyłącznie na zmniejszenie czasu wykonania pracy a nie na siłę z jaką wykonywana jest ta praca. Nie wiem jaką pompę wybrać, ale kiedyś byłem przy rozmowie Kolegi Michałka z klientem. Mówił że w przypadku wymiany na "zetorowską" trzeba wymienić napęd bo oryginalny szarpie. Więcej nie potrafię podpowiedzieć. Pozdrawiam Forumowiczów!

Trochę roboty jest ale "duńczyk" staje się produktem polskim i statystyka idzie w górę! Pozdrawiam Forumowiczów!

Sam Kolego raczej nie sprawdzisz czy wirnik lub stojan nie mają zwarcia. Resztę zrobisz. Pozdrawiam Forumowiczów!

Nigdy nie zajmowałem się hydrauliką, no może nie nigdy ale od wielu lat więc moje doświadczenie jest nikłe. Jednak Kolego Robercie Newtona nie ominiesz. Podniesienie ciśnienia jest możliwe do granicznego pompy, czyli nie wiele, jednak konieczna byłaby wymiana oleju. Wiem że do tego nikt Cię nie przekona więc pozostaje albo zmiana długości ramienia albo zmiana (powiększenie) powierzchni tłoków w cylindrach podnoszących. Pierwsza spowoduje niższe podnoszenie, a czas maksymalnego pozostanie taki sam więc podnosił będzie wolniej. Druga nie zmieni wysokości podnoszenia, ale też spowolni podnoszenie proporcjonalnie do powiększenia powierzchni tłoków. Ja bym założył pompę wzmocnioną (wzmocniona oznacza wzmocniony przepływ). Wymieniłbym też siłowniki na takie o większej średnicy tłoka lub dostawił siłowniki pomocnicze. Z C-360 oraz podobnymi ciągnikami jest ten problem że mają niskie ciśnienie w układzie hydraulicznym w stosunku do innych ciągników, a TURy są konstruowane właśnie pod wyższe aby jak ktoś podłączy pod wyższe nie doszło do pogięcia. Pozdrawiam Forumowiczów!

Oczywiście że o olej nie dbam, tak jak o rozrząd i inne rzeczy. Robię przeglądy zgodnie z instrukcją i wymieniam co trzeba. Zawsze co 20 tys. idzie na przegląd. Nic poza tym co jest potrzebne aby przejechał bezawaryjnie kolejne 20 tys. km nie wymieniam. Tak! Może dziwny jestem ale mam samochód do tego żeby nim jeździć. Pozdrawiam Forumowiczów!

Nie wiem czy dobrze pamiętam bo minęło ponad 30 lat, ale chyba 0,3 l. Pozdrawiam Forumowiczów!

No fakt. Szczęścia do francuskich samochodów nie miałeś. Silniki 2,2 i 2,7 HDI konstrukcyjnie należą, używając określeń z innego wątku, do ciężko obciążonych. Wiele konsekwencji z tego wynika. Wszystkie HDI "cierpią" na niedrożność systemu EGR. Wtedy temperatura oleju w górę, przepływomierz pokrywa się olejem i daje fałszywy odczyt i zaczynają się "nakręcać" problemy. Ja zawsze przy wymianie paska rozrządu czyszczę EGR i mam spokój. 607 to ciężkie auto i kolega który miał w nim 2,7 HDI miał spalanie na poziomie 9 l. W Suzuki Grand Vitara silnik jest składakiem, podobnie jak w Volvo, z tą różnicą że w Suzuki z najtańszych części różnych producentów, a w Volvo z najlepszych (podobno najlepszych). O ile wiem blok jest PSA. Pozdrawiam Forumowiczów!

Ja mam samochód do tego żeby nim jeździć a nie po to żeby dbać o turbinę. Gdy być może kiedyś będę się rozglądał za samochodem nie do jazdy lecz do dbania o turbinę, wezmę pod uwagę twoje sugestię. Peugeot którym jeżdżę ma 13 lat i jakoś w tym konkretnym elektronika działa, choć są problemy np. z klimatyzacją która jest sterowana tranzystorem zbyt mocno obciążonym. Ja trzema Peugeot'ami jakie miałem przejechałem 1200 tys. km. Oczywiście różnica między Peugeot'em a Citroen'em jest taka jak pomiędzy Toyotom a Lexusem, a więc bardzo duża. W firmie w której pracuję flota składa się głównie z Peugeot'ów. Silnik HDI mam pierwszy raz i mimo dużego przebiegu bez problemów. Jeżeli silnik gaśnie a później jedzie 1000 km to obciąć łapy temu co grzebał przy wiązce, a nie odróżnia przewodów elektrycznych od CAN. Więcej nie popsuje samochodu bo nie będzie miał czym. Nie wiem ile Kolega Najmita miał Peugeot'ów i ile km nimi przejechał, ale jeżeli więcej ode mnie to oczywiście jego ocenę przyjmę z pokorą. VW nie jeżdżę dużo bo przesiadka z Peugeot'a na VW to tak jak przesiadka z karety na wóz "żelaźniak" (nie moje) i mój kręgosłup protestuje, więc pewnie zbyt dużo już nie przejadę i mam zbyt małe doświadczenie aby obiektywnie ocenić. Oceniam jedynie komfort, a właściwie wpływ na kręgosłup. Pozdrawiam Forumowiczów!

Dodam tylko że "ciężko obciążonych" i "wysoko obciążonych" znaczy zupełnie coś innego. Pozdrawiam Forumowiczów!

Jeżeli jest od MF to wytrzymuje do 10 sekund grzania. W MF cała świeca jest w świetle kolektora. W kombajnie jest trochę inaczej bo tam jedna strona jest prosta, a tam gdzie świeca jest wyprofilowane tak, że świeca jest w miejscu gdzie kolektor ma większą średnicę. Podgrzanie oleju jest bardziej skuteczne niż wlanie gorącej wody z moich doświadczeń. Dobry olej też bardzo ułatwia rozruch. Zastanów się czy zamiast drugiego akumulatora nie lepiej zainwestować w dobry prostownik z rozruchem. Prąd z tych tańszych dziel przez 2 a nawet 3. Te lepsze też żadko dają to co jest na tabliczce. Na mrozie i tak będzie słabł. Akumulator też dłużej pożyje. A poza domem i tak odpalasz ciepły. Frazy "silnik ma 300mth po remoncie" oraz "więc ok," nie mają ze sobą związku. Ująłeś mnie tym ostatnim zdaniem. Pozdrawiam Forumowiczów!

Z samostartem Masz Kolego takie samo podejście i takie same doświadczenia jak moje. Bez urazy ale obaj jesteśmy konserwatystami więc propozycja wymiany ciągnika na taki ze świecą płomieniową lub żarową nie jest w naszej naturze. Świeca została przegrzana. Mogą być dwie przyczyny. Albo zbyt długo ją nagrzewał albo nie ma odpowiedniego przepływu powietrza i turbulencje wokół niej powodują skierowanie płomienia na korpus. Przy silnikach Ursusa serii 400x przekrój kolektora zasilającego jest bardzo mały i właściwie nie ma miejsca do zamontowania jakiejkolwiek świecy. Ja bym zrobił tak. Przed kolektorem wstawiłbym coś w rodzaju trójnika o większej średnicy niż kolektor z korkiem w który wkręciłbym świecę płomieniową tak aby weszła w światło trójnika. Rozwiązanie doraźne to skrócić króciec w który wkręca świecę i wiosną wykręcić świecę i zaślepić króciec korkiem. Jak ma już otwór w kolektorze to użyłbym palnika na kartusz. Przecież takich rozruchów jest co najwyżej kilka/kilkanaście w roku. Pozdrawiam Forumowiczów! P.s. Najpierw należałoby ustalić czy ta świeca jest potrzebna, czy chce ją mieć, czy też ma być panaceum na niesprawny układ rozruchowy lub np. na źle ustawiony kąt wyprzedzenia wtrysku.

Zadajesz trudne pytania Kolego Vademecum! Co do świecy żarowej jestem sceptyczny. Bierze sporo prądu który jest potrzebny rozrusznikowi. Im niższa temperatura tym akumulator jest mniej sprawny więc daje niższy prąd. Płomieniowa jest o tyle lepsza od żarowej że prąd służy jedynie do zapalenia paliwa i rozgrzania bimetalu aby ten otworzył zaworek. Wymaga jednak odpowiedniego przepływu powietrza i poprawny montaż wymaga głębokiej ingerencji w konstrukcję kolektora. Montaż żarowej w kolektorze jeżeli konstruktor nie przewidział też powoduje utrudnienia w przepływie powietrza co odbije się nieuchronnie w zużyciu paliwa. Prostownik z rozruchem 100 A trochę mało bo prąd rozruchu wzrośnie o ok. 20-35 A (już nie będę opisywał dlaczego) jednak moc jaką da rozrusznik wzrośnie więcej gdyż napięcie rozruchu wzrośnie. Do ciągnika to trzeba by raczej z prądem ok.. 250-300 A. Przy -30 stopni Celsjusza akumulatora prawie nie ma. Można też użyć samostartu (czyli preparatu który ma niższą temperaturę zapłonu niż olej napędowy). Wbrew powszechnej opinii nie można w roli samostartu użyć benzyny gdyż jej temperatura zapłonu jest wyższa niż oleju napędowego. Podzielam Twoją opinię, że sprawny układ rozruchowy i ewentualna pomoc jeżeli akumulator ze względu na niską temperaturę jest chwilowo mniej wydajny to najlepsze rozwiązanie. Jak silnik zużyty i ciśnienie sprężania niskie wtedy trzeba się podpierać różnymi świecami bo mimo sprawnego układu rozruchowego spręż w cylindrze nie jest w stanie wytworzyć takiej temperatury aby zapalić paliwo. Pozdrawiam Forumowiczów!

Ja mam trzy samochody. Jako główny jest Peugeot 406 HDI z przebiegiem ok. 500 tys. Wymieniona jest tylko dwumasa z zasadniczych elementów. Bardzo dobry komfort i bardzo dobry silnik. Samochód dobrze zabezpieczony przed korozją. Wadą, oczywiście nie dla mnie, jest elektronika. Znajomy ma Skodę SuperB to przy podobnym przebiegu samą turbinę raz wymieniał na nową i dwa razy regenerował (silnik 1,9 który uchodzi za mniej awaryjny). Koledze w Audi po 140 tys. km też rozpadła się turbina i ma drugą (silnik 2,0). Drugi mój samochód to VW Bora 2,0. Przebieg ok. 200 tys. Problemem jest korozja i fatalny komfort. Mój kręgosłup nie wytrzymuje dalszych wyjazdów niż 50-100 km w zależności od jakości drogi. Miska olejowa jest co najmniej piąta. Trzeci to Land Rover Freelander 1,8 z przebiegiem o którym nawet nie wspomnę. Kupiłem go rok temu od Kolegi z Forum. Zbyt krótko go mam aby wypowiadać się pod względem mechanicznym zwłaszcza że poprzedni właściciel wprawdzie jeździł bardzo dużo, ale dbał pedantycznie. Komfort bardzo dobry. Jeżeli dużo jeździsz zadbaj o komfort w nowym samochodzie. W tej cenie popatrz jeszcze na Ople. Możesz popatrzeć też na Fiata gdyż jego silniki (nie wszystkie!) nie ustępują wiele tym z PSA. Pozdrawiam Forumowiczów!

Trawa wsiewka Ci nie urośnie aby dała jakiś realny plon przy zbiorze owsa na zielono. W obecnych warunkach uważam że siew w czystym siewie jest lepszy. Siałem też z żytem ozimym, ale żyto musiało być rzadsze i zbierane na kiszonkę. Pozdrawiam Forumowiczów!